Tras pasar por Londres, Florencia y Milán, la Semana de la Moda masculina S/S 2025 de París es el último destino del circuito de moda para hombres de esta temporada, con una apretada agenda que se completa con la última colección de Dries Van Noten. El sábado 22 de junio de 2024, el diseñador belga despidió 38 años como director creativo de su marca homónima. El desfile es el capítulo final de una aclamada carrera llena de emoción.
La subida de precios y las complicaciones generadas por los preparativos y la instalación de las infraestructuras olímpicas en la capital también disuadieron a varias marcas más pequeñas y a jóvenes diseñadores. Ante la previsible ausencia de numerosos compradores, sobre todo asiáticos, muchos prefirieron no invertir en un desfile. Botter, EgonLab, Officine Générale y Winnie optaron por las presentaciones, mientras que GmbH decidió desfilar en Berlín.
Aquí os dejamos nuestro particular resumen de los 6 diseñadores que mas han destacado en la última Paris Fashion Week para hombres primavera/verano 2025
Moving on from London, Florence and Milan, Paris Men's Fashion Week S/S 2025 is the final destination on the menswear circuit this season, with a busy schedule complete with Dries Van Noten's latest collection. On Saturday, June 22, 2024, the Belgian designer bid farewell to 38 years as creative director of his eponymous label. The fashion show is the final chapter of an acclaimed career full of emotion.
Rising prices and the complications generated by the preparations and installation of Olympic infrastructures in the capital also deterred several smaller brands and young designers. Faced with the expected absence of numerous buyers, especially from Asia, many preferred not to invest in a fashion show. Botter, EgonLab, Officine Générale and Winnie opted for presentations, while GmbH decided to show in Berlin.
Here is our personal review of the 6 designers who shone at the last Paris Fashion Week for men spring/summer 2025.
Rick Owens
Rick Owens demostró su dominio del espectáculo montando una epopeya hollywoodiense en la explanada monolítica del Palais de Tokyo de París. Entre nubes de humo, su "ejército del amor de satén blanco", formado por cientos de personas, entre las que se encontraban viejos amigos, estudiantes e iconos del underground como Allanah Starr, fueron descendiendo por la famosa escalinata de la galería y dando vueltas alrededor de su masa de agua central. El desfile supuso un cambio con respecto a la relativa intimidad de la temporada pasada, en la que Owens abrió las puertas de su casa de París para mostrar la colección. Me sentí mal por restringir tanto la asistencia, así que esta vez quise dar la bienvenida a todo el mundo", declaró. Expresar nuestra individualidad está muy bien, pero a veces expresar nuestra unidad y confianza en los demás también es bueno".
Rick Owens proved his showmanship by staging a Hollywood epic on the monolithic esplanade of the Palais de Tokyo in Paris. Amid clouds of smoke, his "white satin love army" of hundreds of people, including old friends, students and underground icons like Allanah Starr, descended the gallery's famous staircase and circled around its central body of water. The show was a change from the relative intimacy of last season, when Owens opened the doors of his Paris home to show the collection. I felt bad about restricting attendance so much, so this time I wanted to welcome everyone," he said. Expressing our individuality is fine, but sometimes expressing our unity and trust in each other is also good.
Homme Plissé Issey Miyake
Con una colección titulada "Up, Up, and Away", Homme Plissé Issey Miyake se inspiró en el viento: "los fenómenos causados por el viento, la artesanía y los diseños que reaccionan al viento, y las formas que encarnan el viento", decía la marca japonesa en un comunicado. Así, el desfile diseñado por Vincent de Belleval en el patio del Mobilier National de París estaba compuesto por un campo de enormes dientes de león mecánicos que se balanceaban suavemente de un lado a otro mientras las modelos recorrían el espacio. El punto de inspiración dio a la ropa una sensación de ligereza, con siluetas inspiradas en cometas, paracaídas y olas para "prendas que cobran vida en cuanto el aire está en movimiento". Una serie de looks en capas, con cuadros a modo de bufanda, eran una continuación del ambiente instintivo de la temporada pasada, mientras que los colores amarillo, rojo y azul suave continuaban el uso casi inigualable del color por parte de Homme Plissé.
With a collection titled ‘Up, Up, and Away’, Homme Plissé Issey Miyake was inspired by the wind: ‘the phenomena caused by wind, crafts and designs that react to wind, and forms that embody wind’, the Japanese brand said in a statement. As such, the Vincent de Belleval-designed show set in the courtyard of Paris’ Mobilier National comprised a field of enormous mechanical dandelions, which swung gently from side to side as models wove their way across the space. The inspiration point lent the clothing a feeling of breezy lightness, with silhouettes drawn from kites, parachutes and waves for ‘garments that come to life as soon as the air is in motion’. A series of layered looks in scarf-like checks felt a continuation of the instinctual mood of last season, while satisfying shots of searing yellow, red and soft blue continued Homme Plissé’s near-unparalleled use of colour.
Wales Bonner
La diseñadora, afincada en Londres, evocó "la vibración nocturna de las ciudades junto al mar" con su habitual estilo transportador. Así, los looks se movían entre el atuendo playero -en particular, bañadores y pantalones cortos, los primeros como parte de su colaboración con Adidas- y un glamour despreocupado representado por la elegante sastrería de esmoquin y las siluetas sinuosas ceñidas al cuerpo, algunas adornadas con bordados de pedrería. Otras prendas tenían un aire náutico (tops de jersey a rayas, detalles de red, una chaqueta blusón blanca y pantalones cortos a juego), revelando una mayor riqueza de estampados.
The London-based designer summoned "the nocturnal vibe of cities by the sea" with her usual transportive style. Thus, the looks moved between beach attire - in particular, swimsuits and shorts, the first as part of her collaboration with Adidas - and a carefree glamour represented by sleek tuxedo tailoring and sinuous body-hugging silhouettes, some embellished with beaded embroidery. Other garments had a nautical feel (striped jersey tops, net detailing, a white blouson jacket and matching shorts), revealing a greater richness of prints.
Lemaire
El último desfile de Lemaire se celebró en la sede de la marca, en la Place des Vosges de París, el santuario interior de la firma abierto al mundo por primera vez la temporada pasada (en su interior se concibe y diseña cada colección). Es el punto de vista perfecto para contemplar las colecciones de Christophe Lemaire y su socia Sarah Linh-Tran, que se ven mejor de cerca. También habla del ambiente de intimidad que la pareja capta en sus colecciones de ropa de hombre y mujer (ambas líneas presentadas en el desfile), que evitan las tendencias efímeras en favor de la creación de piezas que acompañen al comprador durante los próximos años, o incluso décadas, de su vida. Para ello se requiere una comprensión innata de cómo sienta la ropa al cuerpo, y cómo las elecciones equivocadas -o incluso el más minúsculo corte o costura erróneos- pueden afectar a nuestro estado de ánimo, postura y día a día. En este caso, el hilo conductor fue el choque entre lo rudo y lo delicado, donde los looks sinuosos y en capas -algunos recordaban a la ropa interior- se encontraron con el duro algodón perforado y el cuero, o con siluetas más estrictas inspiradas en la ropa de trabajo.
Lemaire’s latest show was held at the brand’s headquarters on Paris’ Place des Vosges, the inner sanctum of the label opened up to the world for the first time last season (inside, each collection is conceived and designed). It makes for the perfect vantage point to view Christophe Lemaire and working partner Sarah Linh-Tran’s collections, which are best seen up close. It also speaks to the mood of intimacy the pair capture in their men’s and womenswear collections (both lines featured in the show) which eschew ephemeral trends in favour of creating pieces to accompany the wearer through the coming years, or indeed decades, of their lives. To do so requires an innate understanding of how clothing feels on the body, and how the wrong choices – or even the most minuscule wrong cut or seam – can affect our mood, posture and day. Here, the thematic thread was the clash of the rugged and the delicate, where sinuous and layered looks – some recalling undergarments – met tough cotton drill and leather, or stricter workwear-inspired silhouettes.
Louis Vuitton
En su tercera colección como director creativo de moda masculina de Louis Vuitton, Pharrell Williams hizo un llamamiento a la unidad y la conexión mundial en la Maison de la Unesco de París. En una pasarela cubierta de hierba que se extendía por la azotea del edificio, el desfile giró en torno al "Globo Simbólico" concebido por Erik Reitzel, que fue diseñado en 1995 para representar la red de conexiones mundiales que representa la Unesco. En este caso, Williams imaginó Louis Vuitton como esa fuerza conectiva con una colección diseñada para "ilustrar los grados de similitud que nos unen en todo el planeta", definida por el lema "le monde est à vous" ("el mundo es tuyo"), que aparecía en la parte trasera de las camisetas que vestían tanto en la pasarela como el personal del evento. Williams describió el look como el de un "dandy global", inspirado en figuras arquetípicas asociadas al cruce de fronteras, desde el piloto al diplomático. Otras prendas se inspiraban en la ropa de trabajo y deportiva tradicional, incluida una equipación de fútbol con el lema "LVRS United" (Williams señaló que el fútbol era otra fuerza unificadora), mientras que la paleta de colores se diseñó para representar una amplia gama de tonos de piel.
Pharrell Williams’ third collection as menswear creative director of Louis Vuitton saw the American multi-hyphenate make a plea for global unity and connection at Paris’ Maison de l'Unesco. On a grass-covered runway that stretched across the building’s rooftop, the show centred around the Erik Reitzel-conceived ‘Symbolic Globe’, which was designed in 1995 to represent the web of worldwide connections that Unesco represents. Here, Williams imagined Louis Vuitton as such a connective force with a collection designed to ‘illustrate the degrees of similarities which bind us across the globe’, defined by the slogan ‘le monde est à vous’ (‘the world is yours’), which appeared on the backs of shirts worn both on the runway and by the event’s staff. The look itself was one of ‘global dandy’, Williams described, taking inspiration from archetypal figures associated with crossing borders, from the pilot to the diplomat. Other pieces looked towards traditional workwear and sportswear, including a football kit emblazoned with ‘LVRS United’ (Williams noted that the game was another unifying force), while the palette was designed to represent a wide gamut of skin tones.
Auralee
A pesar de celebrar este año su décimo aniversario, el desfile del martes 18 de junio de 2024 fue el segundo de Auralee en París, donde debutó la temporada pasada. Fundada y diseñada por Ryota Iwai, la firma con sede en Tokio ha aumentado su presencia en Europa en los últimos meses y ha dado a conocer a una nueva franja de consumidores los delicados giros que Iwai da al vestuario cotidiano, definido por tejidos de impecable origen, colores inesperados y una omnipresente sensación de comodidad. Esta temporada, Iwai imaginó a su elenco de hombres y mujeres paseando por un parque verde con combinaciones "relajadas y holgadas" que abarcaban desde prendas de oficina hasta pantalones cortos y chinos veraniegos (después del desfile, los modelos se alinearon en los exuberantes jardines del 51 de la rue de l'Université). Seductores toques de color -verde pálido, rojo, amarillo ranúnculo- se combinaban con los clásicos vaqueros azules, beige y caqui. En el húmedo atardecer parisino, el vestuario se convertía en una prenda que apetecía coger y ponerse nada más salir de la pasarela.
Despite celebrating its tenth anniversary this year, Tuesday evening (18 June 2024) marked Auralee’s sophomore show in Paris, having debuted on the schedule last season. Founded and designed by Ryota Iwai, it is a sign of the way the Tokyo-based label has steadily amped up its European presence in recent months, introducing a whole new swathe of consumers to Iwai’s sensitive riffs on the quotidian wardrobe, defined by impeccably sourced fabrics, unexpected colour, and a pervasive sense of ease. This season, he imagined his cast of men and women wandering through a verdant park in ‘relaxed, loose’ combinations which spanned plays on officewear to summertime shorts and chinos (after the show the models lined up in the lush gardens of 51 rue de l'Université). Seductive shots of colour ran throughout – pale green, red, buttercup yellow – which met classic blue denim, beige and khaki. In the humid Paris evening, it made for a wardrobe you wanted to take and wear right off the runway.
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