Termina hoy una nueva edición de la Semana de la Moda Masculina de Milán que ha recibido esta temporada una nueva inyección de energía gracias a una especie de invasión británica: Martine Rose, que se inspira en gran medida en las subculturas underground para sus idiosincrásicas colecciones masculinas, hizo su debut en la semana el domingo por la tarde (16 de junio de 2024), mientras que la casa Dunhill también se unió al programa de Milán, con Simon Holloway presentando una colección que describió como "radicalmente clásica". Por su parte, la firma londinense JW Anderson siguió mostrando sus colecciones masculinas en la ciudad, creando esta temporada una colección titulada "Real Sleep", inspirada en el estado de somnolencia de la hipnoterapia.
tros temas de conversación fueron la segunda colección masculina de Sabato De Sarno para Gucci y, también, Prada con una colección que arrancó aplausos por todas partes.
El programa lo completaron los titanes del estilo milanés: entre ellos Dolce & Gabbana, Zegna, Fendi y Armani, mientras Massimo Giorgetti celebraba los 15 años de su marca milanesa MSGM.
Aquí va, una vez más, nuestra selección de lo más destacado de la Semana de la Moda Masculina de Milán S/S 2025.
A new edition of Milan Men's Fashion Week wraps up today, having welcomed a new injection of energy this season thanks to a British invasion of sorts: Martine Rose, which draws heavily from underground subcultures for its idiosyncratic men's collections, made its debut at the week on Sunday afternoon (June 16, 2024), while the house of Dunhill also joined the Milan show, with Simon Holloway presenting a collection he described as "radically classic." Meanwhile, London-based JW Anderson continued to showcase its men's collections in the city, this season creating a collection entitled "Real Sleep", inspired by the drowsy state of hypnotherapy.
Other topics of conversation were Sabato De Sarno's second men's collection for Gucci and Prada with a collection that drew applause from all sides.
The program was completed by the titans of Milanese style: among them Dolce & Gabbana, Zegna, Fendi and Armani, while Massimo Giorgetti celebrated the 15th anniversary of his Milanese brand MSGM.
Here goes, once again, our selection of highlights from Milan Men's Fashion Week S/S 2025.
DUNHIL
Un sereno jardín milanés, cerca de la enrarecida calle comercial Via Monte Napoleone, fue el escenario de la segunda colección de Simon Holloway para la marca británica Dunhill, que se trasladó a la ciudad italiana tras desfilar la temporada pasada en la National Portrait Gallery de Londres. Holloway exploró una vez más los estereotipos de la indumentaria británica -especialmente en una temporada estival de eventos deportivos y de sociedad- en busca de lo que denominó "clasicismo radical". Para ello, utilizó una gama de looks típicamente británicos, desde los más informales (una chaqueta de ante con guantes de conducir, jerséis de punto por cable y vaqueros con pliegues en la parte delantera) hasta los más deportivos (camisetas y pantalones cortos de rugby, calcetines universitarios a rayas) y los más grandiosos, como el look final de la colección, un chaqué negro con un pañuelo de seda marfil y un bastón. No es ropa básica para ir a la oficina", dice Holloway. Es ropa para disfrutar, para una vida bien vivida".
A serene Milanese garden near the rarefied shopping street Via Monte Napoleone was the setting for Simon Holloway's second collection for British brand Dunhill, which moved to the Italian city after last season's runway show at London's National Portrait Gallery. Holloway once again explored the stereotypes of British clothing - especially in a summer season of sporting and society events - in search of what he called "radical classicism." To that end, he used a range of typically British looks, from casual (a suede jacket with driving gloves, cable-knit sweaters and pleated-front jeans) to sporty (rugby shirts and shorts, striped varsity socks) to grandiose, like the final look of the collection, a black morning coat with an ivory silk scarf and cane. It's not basic office wear," says Holloway. It's clothes for enjoyment, for a life well-lived.
ANDERSON
El diseñador irlandés se adueñó de la Semana de la Moda de Milán el tercer día, con una colección de cinco estrellas que invitaba a la gente del mundo de la moda a bajar el ritmo y echarse una siesta. La invitación al desfile de JW Anderson dejaba entrever lo que estaba por venir, con una camiseta estampada en la que se podía leer "REAL SLEEP" (sueño real) en letras irregulares y extravagantes.
A su llegada, la marca británica dio la bienvenida a los invitados a una escapada a la cama con bombillas parpadeantes colgadas del techo. La colección reflejaba las acogedoras inspiraciones de Anderson con siluetas acolchadas preparadas para un sueño profundo. De la cabeza a la almohada, los abrigos acolchados hacían un guiño a las acogedoras fundas nórdicas en tonos crema, rosa y azul marino, seguidos de bombers de gran tamaño combinados con sudaderas de cuero. El enfoque lúdico del diseñador hacia las siluetas modernas brilló en vestidos vaqueros estructurales y chaquetas con volantes, adoptando nuestra tendencia veraniega favorita con pantalones cortos con cinturón reimaginados à la JW Anderson.
Entrando en el ciclo REM, Anderson presentó sudaderas abullonadas bañadas en capas brillantes, pisando fuerte en la pasarela con botas germinadas con aberturas abatibles. Corbatas hasta la rodilla y tejidos de seda doblados caían en cascada sobre camisas esenciales con un toque dramático, caminando hacia el país de los sueños con creaciones inimaginables sacadas de la mente creativa de Anderson. El titán británico concluye su colección SS25 con una acertada colaboración con Guinness, que incluye prendas de punto de marca compartida con ilustraciones de pintas sonrientes.
Jonathan Anderson can do no wrong in our eyes. The Irish designer stole Milan Fashion Week on day three, showcasing a five-star collection that begged fashion crowds to slow down and take a nap. The JW Anderson show invitation hinted at what was to come, delivering a printed T-shirt that reads “REAL SLEEP” in quirky, uneven lettering.
Upon arrival, the British brand welcomed guests into a bedtime getaway with twinkling lightbulbs strung to the ceiling. The collection mirrored Anderson’s cozy inspirations with padded silhouettes primed for a deep slumber. Putting head to pillow, quilted coats nodded to cozy duvet covers in cream, pink, and navy hues, followed by larger-than-life bombers layered with leather sweatshirts. The designer’s playful approach to modern silhouettes shined bright on structural denim dresses and ruffled jackets, embracing our favorite summertime trend with belted jorts reimagined à la JW Anderson.
Entering the REM cycle, Anderson presented puffed hoodies dipped in glossy coatings, stomping down the runway in sprouting boots with flapped openings. Knee-length neckties and folded silk textiles cascaded over essential shirting with dramatic flair, walking into dreamland with unimaginable creations pulled from Anderson’s creative mind. The UK titan wraps his SS25 collection with a fitting Guinness collaboration featuring co-branded knitwear with smiling pint illustrations.
GUCCI
Entre lo mejor de la Semana de la Moda Masculina de Milán primavera/verano 2025 está, por supuesto, Gucci. Aquí, Sabato de Sarno prosigue su indagación en un armario esencial, casi minimalista. Un ejemplo son sus grandes sobrecamisas y trajes en colores lisos —verdes, violetas, su ya emblemático rojo oscuro— y sus camisas estampadas con motivos geométricos de tonos brillantes, que comparten protagonismo con texturas vibrantes —flecos, cuentas— que llenan de movimiento prendas de raigambre deportiva.
Sabato de Sarno's Gucci continues to explore an essential, almost minimalist closet. An example is his large overshirts and suits in plain colors - greens, violets, his already emblematic dark red - and his shirts printed with geometric motifs in bright tones, which share the limelight with vibrant textures - bangs, beads - that fill with movement garments with sporty roots.
BRIONI
La presentación de Brioni tuvo lugar en el patio de un palacio milanés, transformado en un laberinto verde donde se exhibían grupos de maniquíes que parecían disfrutar de un rato de ocio: tumbados en el césped, sentados con indiferencia en los árboles, descansando en los bancos con aplomo. Norbert Stumpfl se dedicó a pasear a los invitados, incitándoles a tocar y sentir de cerca la impresionante ligereza de los tejidos más lujosos que puede ofrecer el mercado de gama alta. Brioni es la gama alta de la gama alta.
En la colección de este año de Brioni, la sastrería formal se transforma en un ejercicio de virtuosismo en la confección de trajes lo más suaves y sensuales posible; cuanto más ingrávidos son los tejidos, más difícil resulta cortarlos con la firme precisión requerida. Pero, al parecer, nada es imposible para los expertos sastres romanos de Brioni; los hombros de una americana de cachemira cosida a mano eran suaves, aterciopelados y suavemente redondeados. La línea de la solapa también debe ser perfecta y los hombros y las solapas (la parte más importante de la construcción de una chaqueta, porque enmarcan el rostro como un retrato) dan una elevación sutil y elegante.
Chez Brioni, formal tailoring is transmuted into a virtuoso exercise on the supplest, most sensual suiting construction possible; the more fabrications are weightless, the more they’re difficult to cut with the required firm precision. But apparently nothing is impossible for the über-skilled Roman Brioni tailors: the shoulders of an entirely hand-stitched cashmere blazer were soft, velvety and gently rounded. “The line of the lapel must also be perfect,” explained Stumpfl. “Shoulders and lapels are the most important part of a jacket’s construction, because they frame the face like a portrait. They give you a subtle, elegant lift.”
MAGLIANO
No es fácil diseccionar la obra de Luca Magliano, y quizá sea aún más complicado comunicar su atractivo a los no italianos.
Está arraigada en partes remotas de la cultura del país, las descentralizadas del glamour de Milán, la majestuosidad de Roma y la historia de Florencia, al margen de los tópicos habituales pero en el centro de su realidad social y política. Su moda habla de subculturas, géneros, música y clase trabajadora, más que del patrimonio y la artesanía del país. Y lo que es más importante, seduce con una cruda mezcla de nostalgia poética, ironía y rabia, que es probablemente la razón por la que resuena tanto entre una generación de millennials locales.
Su trabajo de primavera de 2025 no fue una excepción. El diseñador intentó enumerar todas las referencias después del desfile, desde los recuerdos fugaces de la infancia "que te golpean inesperadamente como una tormenta de verano" hasta la poesía de Emily Dickinson, el arte de Giorgio Morandi y el chemsex.
It’s no easy feat to dissect Luca Magliano’s work — and perhaps even trickier to communicate its appeal to non-Italians.
It’s rooted in remote parts of the country’s culture, the ones decentralized from Milan’s glam, Rome’s majesty and Florence’s history, on the fringes of the usual clichés but at the center of its social and political reality. His fashion speaks of subcultures, genders, music and the working class rather than the country’s long-standing heritage and craftsmanship. Most importantly, it seduces with a raw mix of poetic nostalgia, irony and anger, which is probably why it resonates so much with a generation of local Millennials.
His spring 2025 effort was no exception. It had plenty of references — with the designer attempting to list them all post-show — ranging from fleeting childhood memories “hitting you unexpectedly as a summer storm” to Emily Dickinson’s poetry, Giorgio Morandi’s art and chemsex.
MARTINE ROSE
Antes del desfile de Martine Rose -que tuvo lugar justo después del de Prada, y a unos cientos de metros de distancia-, la gente se preguntaba cómo podría la diseñadora londinense llevar su idiosincrásica y underground marca de moda masculina a Milán, en el que sería su primer desfile en la agenda de la semana de la moda de la ciudad. ¿Sucumbiría a la elegancia señorial de la ciudad? Presentada en un antiguo edificio industrial, con el suelo salpicado de folletos de Martine Rose -como los que se podrían haber encontrado en una rave de los noventa-, la respuesta fue un rotundo no. Los modelos pisaban fuerte y se deslizaban por el espacio con narices protésicas (desordenadas a propósito) y pelucas tan largas que casi arrastraban por el suelo. Los hombres llevaban faldas lápiz y medias de rejilla, o pantalones a medida cortados para que parecieran polainas (la parte de la entrepierna era de cuero, una inversión de lo esperado), mientras que para las mujeres la protección acolchada de una chaqueta de motociclista se convertía en el busto de un vestido. Las firmas de Martine Rose son recurrentes: camisetas de fútbol encogidas, chándales deformados, vaqueros con cremallera, junto con los guiños necesarios a la vida nocturna y sus códigos de vestimenta. Cuando eres joven, piensas que cuando crezcas tus gustos van a madurar contigo", dijo antes del desfile. Este es el tipo de ironía".
Prior to the Martine Rose show – which happened just after Prada, and just a few hundred yards away – people questioned just how the London-based designer might bring her idiosyncratic, underground-infused brand of menswear to Milan, in what would be her first showing on the city’s fashion week schedule. Would she succumb to the city‘s sartorial polish? Presented in a former industrial building, the floor scattered with Martine Rose flyers – like those you might have found for a 1990s rave – the answer was a resolute no. Models stomped and slithered around the space with prosthetic noses (purposely haphazard) and wearing matted wigs so long they almost dragged along the ground. Men wore pencil skirts and fishnet stockings, or tailored trousers cut to appear like chaps (the crotch part was leather, an inversion of the expected), while for women the padded protection of a motorcycle jacket became the bust of a dress. Martine Rose signatures recurred throughout – shrunken football shirts, warped tracksuits, zip-away denim – alongside the requisite nods to nightlife and its dress codes. ‘When you’re young, you think that when you grow up your tastes are going to mature with you,’ she told prior to the show. ‘This is the sort of irony.’
PRADA
Prada recibió elogios por todos lados. Las siluetas eran dinámicas: arrugadas, deformadas, encogidas y exageradas a propósito, "como la ropa con la que ya vives", decía Simons. Las mangas eran cortas, como si las prendas hubieran sido prestadas o intercambiadas entre personas. Las camisas eran oblicuas y se retorcían alrededor del cuerpo -como después de una larga noche-, mientras que los pantalones estrechos se sentaban bajos en la cintura y se amontonaban en el tobillo. Otras piezas cuestionaban la realidad de lo que se estaba viendo, exigiendo una segunda mirada. Como las camisetas Breton en trampantojo, en las que la raya se deformaba y distorsionaba, o los "cinturones" de cuero bajos que, en realidad, se incrustaban en los pantalones. Enormes gafas de sol de visera -cuyos cristales estaban decorados con fotografías de raves, estatuas romanas y autopistas americanas- y grabados del artista Bernard Buffet, este último con aspecto de "camiseta de concierto", añadían un toque surrealista y desorientador.
Silhouettes were dynamic: purposely creased, warped, shrunken and exaggerated, ‘like clothes you already live with,’ said Simons. Sleeves were short, as if garments had been borrowed or swapped between people. Shirts were skewiff and twisted around the body – like after a long night – while narrow trousers sat low on the waist and pooled at the ankle. Other pieces were made to question the reality of what you were seeing, demanding a second look. Like trompe l'oeil Breton T-shirts, where the stripe was warped and distorted, or low-slung leather ‘belts’ which were actually set into trousers. Enormous visor sunglasses – their lenses decorated with photographs of raves, Roman statuary and American highways – and prints by the artist Bernard Buffet, the latter appearing ‘like a concert T-shirt’, added a surreal, disorientating edge.
ARMANI
Armani busca en esta colección su propio legado como diseñador, reivindicado de forma muy tangible en los últimos años por las nuevas generaciones de creativos, impregna sus nuevas colecciones. En Emporio Armani, colores tierra, tonos naturales y prendas desestructuradas y fluidas. En Giorgio Armani, su línea más lujosa, trajes perfectos, grises y azules, sobrecamisas de seda y chaquetas que invocan la influencia asiática que ha caracterizado al milanés desde sus inicios.
He does not have to look very far: his own legacy as a designer, very tangibly vindicated in recent years by the new generations of creatives, permeates his new collections. At Emporio Armani, earthy colors, natural tones and unstructured, flowing garments. Giorgio Armani, his most luxurious line, perfect suits, grays and blues, silk overshirts and jackets that invoke the Asian influence that has characterized the Milanese since his beginnings.
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